Модна къща "Gucci" е изправена пред задачата да избере нов топдизайнер, предават редица чуждестранни агенции. Внезапното напускане на Алесандро Микеле, който беше любимец на Хари Стайлс и Лейди Гага, е предизвикателство за собственика "Kering Group". Очаква се забавяне на растежа на приходите.
Микеле беше творчески директор на марката седем години. Новината за напускането му идва в навечерието на наситения с продажби празничен сезон. Печалбите на водещата марката съставляват две трети от тези на френската група за луксозни стоки през миналата година. Според източници на Ройтерс напрежението между Микеле и мениджмънта на компанията е било голямо.
Когато в преди два дни дизайнерът обяви оттеглянето си от поста, той акцентира върху "различните гледни точки, които имаме". Изпълнителният директор на "Kering" Франсоа-Анри Пино, който е съпруг на холивудксата актриса Салма Хайек, нарече работата на Алесандро Микеле като творчески директор "велик период в историята на бранда". Пино не посочи наследник на поста.
Според анализатори напускането на моделиерът, съчетано с липса на нов топдизайнер, поражда вакуум, който марката трябва да запълни бързо.
Алесандро Микеле и Салма Хайек
Снимка: Getty Images"Това повдига някои въпроси за ръководенето и развитието на бранда през следващите месеци", каза Киара Батистини от "JPMorgan Chase". "Напускането на Микеле е повече от оттегляне на един от легендарните дизайнери през последното десетилетие", казаха анализатори от "Jefferies". "Следващата стъпка ще бъде още по-сложна."
Акциите в "Kering" са на стойност, надвишаваща 66 млрд. евро. През тази година цената им спадна с една четвърт.
49-годишният Микеле вдъхна нов живот на марката със своя ексцентричен флуиден стил, популярен сред младите клиенти. Първите хитови продукти бяха кожените мокасини, брандирани с отличителната за "Gucci" конска трензела, на цена надвишаваща 1000 щатски долара, а тази на чантата "Dionysus" с верижка и две тигрови глави започваше от 900 долара за минимодел.
След като беше повишен от дизайнер на аксесоари през 2015 г., Микеле спомогна за увеличаване на печалбите. През годините растежът се забави заради конкурентите от "Dior" и "Louis Vuitton". Някои анализатори отдадоха това на умората от дизайнерските стилове на "Gucci".
Марката беше засегната и от локдауна заради Covid-19 в Китай, където "Gucci" има широко развита мрежа от магазини. Китай генерира около 35 процента от годишните продажби на бранда.
Времето не е на страната на легендарната модна къща. Радикалните промени може да имат положителен естетически ефект, но той ще бъде видим след година предвид сроковете за проектиране и производство.
Според модните наблюдатели има много потенциални творчески директори, както големи имена, така и сравнително непознати. Един нов творчески директор би могъл да тласне марката в изцяло нова посока. Така направи Демна Гвасалия в "Belenciaga". Новият топдизайнер би могъл и да надгради вече постигнатото от предшественика си, предава БТА Това беше подходът на Антъни Вакарело в "Saint Laurent". Екипът би могъл и да се придържа към статуквото за около година - това беше ходът на "Louis Vuitton" след смъртта на Върджил Абло, каза Серж Карейра, ръководител на Френската федерация за висша мода FHCM.
Предвид естетиката на Микеле и идентичността на марката "Gucci", една промяна в позиционирането може да означава повече революция, отколкото еволюция, каза Киара Батистини от "JP Morgan Chace". Според нея това може да доведе до период на относителен упадък - оперативен и финасов.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}