Седмицата на модата в Милано започна с дефилетата на „Antonio Marras“, продължи с "Versace" и завърши с "Armani"

Туид, кожа и дантела бяха водещи в колекциите

Снимка: БТА/АП

Седмицата на модата в Милано започна с дефилетата на „Antonio Marras“, продължи с "Versace" и завърши с "Armani"

Туид, кожа и дантела бяха водещи в колекциите

10:18 | 26 септември 2023 3 25426 Снимка: БТА/АП

Седмицата на модата в Милано стартира с вълна от дефилета като дъждовния визуален спектакъл на "Diesel" и представянето на най-новата колекция на "Fendi", съобщи АП, цитирана от БТА.

Сред останалите модни къщи, които показаха своите нови колекции, бяха "Just Cavalli", "N°21" и "Antonio Marras".

В дефилето на "Antonio Marras" за колекцията пролет-лято 2024 г. се включи американската актриса и модел Мариса Беренсон, която е участвала във филми на Лукино Висконти, Стенли Кубрик и Боб Фоси. Самата колекция пък представи поглед към гардероба на типичната примадона от 40-те и 50-те години на миналия век, с тоалети идеални за разходка из града, за пътуване до плажа или за елегантна вечер навън.

Вижте снимки на колекциите >>>

Антонио Марас, главен творчески директор на модната къща, носеща неговото име, каза, че колекцията има за цел да покаже обемни форми, сякаш брулени от вятъра. Моделите носеха диплещи се копринени кафтани, мини поли, комбинирани със стегнат корсаж, асиметрични ръкави, вталени якета, които преливат в пропорциите на поли. Костюмите на мъжете бяха предимно съчетани с къси панталони - понякога копринени, понякога туид с нанизи от лурекс, а понякога кожени, с обемно сако или дори пуловери с интарзия.

Дефилето на "Antonio Marras" е вдъхновено от филма "Бум!" от 1968 г. с участието на Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън, заснет в родния за дизайнера регион Сардиния. Цветовете на колекцията бяха меки, често акцентирани с черни флорални мотиви и красиво украсени с дантела и кристали.

На фона на буйна зеленина, творческият директор Фаусто Пулизи пък представи новата колекция на "Just Cavalli".

Колекцията е изцяло посветена на движението. Дългите рокли от шифон и кафтаните се веят във въздуха, съпроводени от изрезки във формата на листа и детайли с пера. Дългите щамповани кафтани бяха прозрачни, а деколтета се спускаха до пъпа. Плетените сутиени бяха съчетани с панталони, стегнати на бедрата, препращайки към модата от 70-те години на миналия век.

"Това е деклариране на свободата на жените", каза Пулизи. "Жените не трябва да се показват на никого (търсейки одобрение) - нито на мъжете, нито на бащите или на братята си. Те просто искат да бъдат щастливи. Искат да бъдат свободни."

Дизайнерът на "N°21" Алесандро Дел'Акуа за първи път посвети колекция на родния си град Неапол, около 40 години след като го напусна и се премести в Милано. "Този път исках да работя с двете души на Неапол: аристократичната и еротичната", обясни Дел'Акуа. "Те съжителстват много добре заедно като контрастни души."

Колекцията представи разкопчани бодита, разкриващи старомодни сутиени, сатенено сако, което се смъква от рамото и пайети, контрастиращи с рипсени тениски, изрязани на нивото на гърдите. Моделите носеха също дантелени воали, придържани на място с лента за глава и покриващи очите.

"Versace" също не разочарова. Десенът на шахматна дъска доминираше на модния подиум, а Донатела наложи популярната щампа върху дамските рокли и костюми за следващата пролет, съобщава Ройтерс. На ревюто в петък вечер моделите носеха сака без яки и къси женствени рокли в пастелни цветове, както и сатенени сака с правоъгълен силует, съчетани с разкроени къси панталони.

Завършекът на модното събитие бе с италианският дизайнер Джорджо Армани - който закри модната седмица с плавни линии и много блясък, съобщиха световните осведомителни агенции. Сред публиката бяха Кейт Бланшет и Жулиет Бинош. Колекцията, която представи съчетава елегантност и практичност. 89-годишният ветеран в модата откри ревюто си под надслов "Вибрации" със сатенен костюм - сако в цвят шампанско и сив панталон.

Следващите тоалети бяха в същата цветова комбинация - ризи, сака и рокли без презрамки, съчетани с панталони.

Колекциите, представени в Милано, сякаш очакват доста по-скоро хладен сезон пролет-лято - големи палта от вълна, различни плетива, вълнени шапки при "Moschino", тренчкоти при "Dolce&Gabbana", но също и кожени палта, които присъстват и при "Fendi". "Boss" пък залага на пухенки, бомбъри, кашмирени палта.

Общо взето завръщането към "тихия лукс" и изненадващото присъствие на топли, почти зимни дрехи, несъвместими на пръв поглед с глобалното затопляне, са сред тенденциите за сезона пролет-лято 2024 г.

ИЗБРАНО